Moda e identidad: cómo la ropa expresa quiénes somos

La ropa expresa una identidad porque se lee antes de que su portador hable: remite a un grupo, a un gusto, a una posición social o a un desacuerdo. La sociología describe este mecanismo desde Georg Simmel (1904), y después con Roland Barthes (1967) y Pierre Bourdieu (1979). La idea de que la ropa también actúa sobre quien la lleva, probada en laboratorio en 2012, sigue en debate: una réplica de 2019 no encontró el efecto. Este artículo separa lo que está establecido, lo que se discute y lo que es comentario.

En resumen

• Simmel (1904): la moda sirve para imitar a un grupo y distinguirse de otro.
• Bourdieu (La Distinction, 1979): los gustos, incluida la manera de vestir, marcan posiciones sociales.
• Cognición vestida: primer experimento de 2012 con 58 estudiantes; una réplica de 2019 no halló efecto.
• Subculturas: del punk a Harajuku, la ropa se convierte en un signo de pertenencia.
• Género: el rosa y el azul no siempre designaron a niñas y niños.
• Segunda mano: el 38 % de los franceses compró en 2023 (Refashion).

Moda e identidad en diez referencias

Lo que dicen Simmel, Bourdieu y Barthes

Georg Simmel publica «Fashion» en el International Quarterly de Nueva York en octubre de 1904 (reedición en el American Journal of Sociology, mayo de 1957). Para él, la moda es una forma de imitación, por tanto de igualación social, pero al cambiar sin cesar separa una época de otra y un estrato social de otro: la élite lanza una moda, la masa la imita y después la élite la abandona. Sergio Benvenuto recuerda que algunas modas vienen de grupos marginales, que las élites adoptan después.

Pierre Bourdieu publica La Distinction en Éditions de Minuit en 1979. Según Wikipedia, el libro se apoya en encuestas de 1963 a 1968 y sostiene que los gustos, aprendidos desde la infancia, ordenan a las personas en clases sociales; el estilo de vestir cuenta entre los marcadores del capital cultural, junto con el lenguaje y el nivel de estudios.

En Système de la mode (Seuil, 1967), Roland Barthes analiza los enunciados que dos revistas femeninas dedican a la moda durante un año, más que la ropa que se lleva (Universalis). Parte de la idea de que los hechos de moda son simbólicos y de que su sentido aparece plenamente cuando el lenguaje se hace cargo de ellos.

¿Es entonces la moda un lenguaje? La comparación ayuda, pero tiene límites. Fred Davis (Fashion, Culture, and Identity, University of Chicago Press, 1992) pregunta qué dice nuestra ropa; su editorial subraya que el vínculo entre el yo privado y la imagen pública es inestable, lo que hace difícil prever las elecciones de vestuario.

Cognición vestida: lo que midió el estudio de 2012

La «cognición vestida» (enclothed cognition) es un término propuesto por Hajo Adam y Adam Galinsky en el Journal of Experimental Social Psychology (vol. 48, n.º 4, julio de 2012, pp. 918 a 925). Su hipótesis: una prenda actúa sobre quien la lleva por su significado simbólico y por la experiencia física de llevarla. Probaron la bata de laboratorio, que un pretest asociaba con atención y cuidado.

Lo que se midió. En el primer experimento, 58 estudiantes hicieron una prueba de Stroop (nombrar el color de tinta de una palabra ignorando su significado), con bata o con su propia ropa. En los ensayos incongruentes, quienes llevaban bata cometieron aproximadamente la mitad de errores (BPS, Wikipedia). En los experimentos 2 y 3 había que detectar diferencias entre dos imágenes casi idénticas, una tarea de atención sostenida: quienes llevaban una bata presentada como «de médico» encontraron más que quienes llevaban una «de pintor», y más que quienes solo veían la bata o escribían un texto sobre ella.

Lo que no se midió. La identidad, la autoestima, el efecto de un estilo en la vida diaria. El estudio prueba a estudiantes, en laboratorio, con tareas de atención.

Réplicas. En 2019, Burns y sus colegas realizaron una réplica directa preinscrita del efecto Stroop (Journal of Experimental Social Psychology, vol. 83, pp. 150 a 156): no hubo efecto, y un posible efecto sería demasiado pequeño para detectarlo con el protocolo original, estiman. Adam y Galinsky respondieron que el principio general seguía en pie (Wikipedia). Un metaanálisis de Horton, Adam y Galinsky (Personality and Social Psychology Bulletin, 2025, en línea desde julio de 2023) abarca 105 efectos de 40 estudios (3.789 participantes): los primeros estudios plantean dudas de reproducibilidad; los publicados después de 2015 muestran valor probatorio. Los dos autores de 2012 lo firman.

Lo que hay que retener: una hipótesis plausible, que se sigue poniendo a prueba. Nada permite prometer que una prenda le hará más atento o más seguro.

Subculturas: la ropa como signo de pertenencia

En Subculture: The Meaning of Style (1979), Dick Hebdige lee los estilos de la juventud obrera británica (teddy boys, mods, rockers, skinheads, punks) como formas de resistencia simbólica. Según Wikipedia, describe después un ciclo: empresarios comercializan el estilo y su fuerza de contestación se debilita. La tabla recoge siete corrientes, con sus fechas y fuentes.

Corriente	Época y lugar	Lo que expresa el estilo	Fuentes
Zazous	París, durante la Ocupación (años 1940)	Swing y jazz estadounidense, chaquetas largas y entalladas, paraguas con buen tiempo. Alemanes y Vichy juzgan esta cultura delincuente y antipatriótica. En junio de 1942, algunos zazous llevan estrellas amarillas caseras con las palabras «swing» o «Zazou» para protestar contra la ordenanza dirigida a los judíos: Sophie Roberts lo interpreta como un acto de disidencia.	Roberts, 2010 ; Wikipedia (francés) ; Paris ZigZag
Mods	Londres, finales de los años 1950 y años 1960	Trajes a medida, scooters Vespa o Lambretta, parkas sobre el traje. Más dinero y tiempo libre que las generaciones anteriores, gastados en ropa, música y salidas. Enfrentamientos con los rockers en Brighton, Margate y Clacton en 1964.	Wikipedia ; Museum of Youth Culture
Punk	Londres, años 1970	Prendas vendidas en el 430 de King’s Road por Vivienne Westwood y Malcolm McLaren: SEX (primavera de 1974) y después Seditionaries (diciembre de 1976). Ropa fetichista, camisetas con eslóganes. Westwood dice en 1977 que quiere provocar una confrontación; muchos punks no pueden pagar estas prendas y algunos fabrican otras.	Wikipedia ; London Museum
Hip-hop	El Bronx y Harlem, años 1970 y 1980	El 11 de agosto de 1973, la fiesta de DJ Kool Herc y su hermana Cindy Campbell, en el Bronx, financia el vestuario de vuelta al colegio de Cindy. En 1982, Dapper Dan abre su boutique de Harlem y convierte monogramas de lujo en prendas a medida.	The Henry Ford ; Wikipedia, Kool Herc ; Wikipedia, Dapper Dan
Streetwear	Nueva York y California, años 1980 y 1990	Nacido del hip-hop neoyorquino y después de la cultura surf y skate de Los Ángeles (Wikipedia). Shawn Stüssy, fabricante de tablas de surf, imprime su nombre en camisetas desde 1980 (Complex) y pasa luego a ventas exclusivas para crear escasez (Wikipedia).	Wikipedia ; Complex
Harajuku	Tokio, de finales de los años 1970 a los años 2000	Calles cerradas al tráfico los domingos desde 1977 (Wikipedia). Mezcla de kimono y ropa punk o gótica occidental (Dazed). Shoichi Aoki lanza la revista FRUiTS en 1997 y describe esta moda como algo que no es una rebelión; atribuye su declive al fin de la zona peatonal, a las redes sociales y a la fast fashion.	Wikipedia ; Dazed ; i-D ; Japan Foundation
Kogal	Tokio (Shibuya y Harajuku), años 1990	Estudiantes de secundaria que acortan el uniforme, llevan calcetines caídos, la piel bronceada y el pelo aclarado. Un editor de la revista egg ve en ello un rechazo de la piel pálida y del pelo negro como ideal de belleza. Un programa de televisión de 1993 las da a conocer al gran público (Wikipedia).	Wikipedia ; Metropolis

El esquema se repite de un caso a otro: un estilo nace en un grupo y después el mercado lo retoma. Vea también nuestros artículos Rap y moda y las tendencias de los años 1960 a 1990. El fin de la zona peatonal de Harajuku se sitúa entre 1997 y 1999 según las fuentes.

Moda y género: códigos recientes y cambiantes

Los colores ofrecen un ejemplo. Según la historiadora Jo Paoletti, citada por Wikipedia, una codificación rosa y azul se conoce desde finales de la década de 1860 sin ser dominante; entre 1900 y 1930, la ropa infantil se distingue por el corte y la decoración, no por el color. National Geographic sitúa hacia 1940 el momento en que el rosa y el azul se asocian con fuerza a niñas y niños; Wikipedia coloca la generalización en Estados Unidos en la década de 1950.

Entre los adultos, Yves Saint Laurent presenta Le Smoking, un esmoquin para mujer, en su colección de alta costura otoño-invierno de 1966. Según Dazed, la clientela de la costura lo recibe mal y clientas más jóvenes lo adoptan a través del prêt-à-porter Rive Gauche, lanzado en septiembre de 1966. Para Wikipedia, muchos vieron en él un modo de dar a las mujeres una prenda asociada a hombres de influencia y poder.

El 13 de noviembre de 2020, Vogue desvela su portada de diciembre: Harry Styles es el primer hombre solo en la portada de la revista, con un vestido de encaje de Gucci creado por Alessandro Michele y una chaqueta de esmoquin (Wikipedia, ET Online). Declara que suprimir la idea de ropa separada para hombres y mujeres abre más espacio al juego creativo (ET Online).

Apropiación cultural: describir antes de juzgar

Wikipedia describe la apropiación cultural como la adopción de elementos de otra cultura o identidad percibida como inapropiada o no reconocida, reprochada sobre todo en los préstamos de un grupo dominante a minorías. El debate gira en torno a las relaciones de poder; Minh-Ha T. Pham señala, en The Atlantic, que a estas acusaciones se suele responder con el argumento de la «apreciación» cultural.

Un caso jurídico fechado. El 28 de febrero de 2012, la Nación Navajo demanda a Urban Outfitters ante un tribunal federal de Nuevo México, por violación de marca y de la ley federal de artes y artesanías indias, a propósito de productos vendidos bajo el nombre «Navajo», entre ellos unas bragas y una petaca (NBC News). Un acuerdo llega en noviembre de 2016: condiciones confidenciales y colaboración prevista en joyería indígena auténtica (Philadelphia Magazine).

Un préstamo en ambos sentidos. El taller de Dapper Dan, abierto en Harlem en 1982, reelabora monogramas de casas de lujo; cierra en 1992 tras acciones judiciales (Wikipedia, Refinery29). En mayo de 2017, Gucci presenta en Florencia una chaqueta que retoma una pieza diseñada por Dapper Dan en 1989 para la atleta olímpica Diane Dixon. Tras las críticas, Gucci habla de un homenaje (Refinery29); en septiembre de 2017 se da a conocer una colaboración y el taller abre en Lenox Avenue en 2018 (Wikipedia).

Moda sostenible y segunda mano: cifras fechadas

Según la Fundación Ellen MacArthur (informe del 28 de noviembre de 2017), la producción de ropa se duplicó en quince años con la fast fashion. En Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente (26 de marzo de 2025) cifra el consumo de textiles en 19 kg por persona en 2022, de ellos 8 kg de ropa. El Parlamento Europeo (9 de septiembre de 2025) habla de 12 kg de residuos de ropa y calzado por habitante y año, y de menos del 1 % de los textiles reciclados en productos nuevos en el mundo.

La Comisión Europea adoptó su estrategia para unos textiles sostenibles y circulares el 30 de marzo de 2022. Según Debevoise, la directiva (UE) 2025/1892, adoptada en septiembre de 2025, obliga a los Estados miembros a crear sistemas de responsabilidad ampliada del productor para los textiles a más tardar el 17 de abril de 2028; los productores financiarán recogida, clasificación y reciclaje (Parlamento Europeo).

En Francia, la ADEME y ObSoCo encuestaron a 4.000 personas entre enero de 2024 y febrero de 2025 y abrieron unos cuarenta armarios. Según FashionUnited y Reporterre (junio de 2025), más de la mitad de la ropa de los armarios no se usa, unas 120 millones de prendas nuevas. Refashion cuenta 42 prendas nuevas compradas por francés en 2024, una más que en 2023 (comunicado del 17 de junio de 2025).

En cuanto a la segunda mano, Refashion estima que el 38 % de los franceses compró de segunda mano en 2023 (7,3 piezas de media), es decir, 63,5 kt y el 7,1 % de los tonelajes del consumo de ropa, calzado y ropa de hogar; las compras entre particulares (Vinted, Leboncoin) suponen el 46 % de ese volumen. La Agencia Europea de Medio Ambiente señala además que en 2023 se exportaron 1,4 millones de toneladas de textiles usados, con destinos variados: reutilización, pero también vertedero o incineración. Ninguno de estos estudios mide lo que los compradores quieren expresar: el vínculo con la identidad está por documentar.

Crear sus propias prendas

¿Diseña su propia ropa? Estos archivos de HYTRAPE son recursos de diseño para preparar y presentar sus creaciones. No tienen ninguna relación con las marcas, los creadores ni las corrientes citados en este artículo.

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Fuentes

• Simmel, « Fashion », International Quarterly, octobre 1904 (réédition American Journal of Sociology, mai 1957)
• JASSS, compte rendu de « Fashion » de Simmel par Sergio Benvenuto
• Wikipédia, La Distinction de Pierre Bourdieu
• Bibliothèque de l’université Palacký, notice de La Distinction (Minuit, 1979)
• Bibliothèque de l’université de Kyushu, notice de La Distinction (Minuit, 1979)
• Encyclopædia Universalis, « Mode, sociologie », Barthes et le Système de la mode
• Wikipédia, Roland Barthes (Système de la mode, Seuil, 1967)
• CiNii, notice de Système de la mode (Seuil, 1967)
• University of Chicago Press, Fred Davis, Fashion, Culture, and Identity (1992)
• Université de Bath, résumé de « Enclothed cognition » (Adam et Galinsky, 2012)
• Wikipédia, Enclothed cognition
• BPS Research Digest, « Introducing enclothed cognition » (1er mars 2012)
• Burns et al., réplication préenregistrée, Journal of Experimental Social Psychology, 2019
• Université de Bath, Horton, Adam et Galinsky, méta-analyse (PSPB, 2025)
• Wikipédia, Subculture: The Meaning of Style (Hebdige, 1979)
• Routledge, Subculture: The Meaning of Style
• Wikipédia, boutique SEX (430 King’s Road)
• London Museum, Vivienne Westwood et Malcolm McLaren, King’s Road
• Wikipédia, Mod (sous-culture)
• Museum of Youth Culture, les mods
• Sophie B. Roberts, French History, 2010, zazous et étoile jaune (juin 1942)
• Wikipédia, Zazous
• Paris ZigZag, histoire des zazous
• The Henry Ford, « In the Seams of Sound: Hip Hop & Fashion »
• Wikipédia, DJ Kool Herc
• Wikipédia, Dapper Dan
• Refinery29, Gucci et Dapper Dan (11 septembre 2017)
• Wikipédia, Streetwear
• Complex, histoire orale de Stüssy
• Wikipédia, Harajuku
• Dazed, FRUiTS et la mode de Harajuku
• i-D, entretien avec l’éditeur de FRUiTS (10 avril 2017)
• Japan Foundation Sydney, Tokyo FRUiTS (2017)
• Something Curated, FRUiTS et Harajuku (31 mars 2020)
• Wikipédia, Kogal
• Metropolis, extrait de Brian Ashcraft sur les kogals
• Wikipédia, Le Smoking
• Dazed, Yves Saint Laurent et Le Smoking
• Wikipédia, associations de genre du rose et du bleu
• National Geographic, « Pink and Blue » (janvier 2017)
• Wikipédia, robe Gucci bleue de Harry Styles (Vogue, décembre 2020)
• ET Online, Harry Styles en couverture de Vogue (13 novembre 2020)
• Wikipédia, Appropriation culturelle
• NBC News, la Nation navajo poursuit Urban Outfitters (29 février 2012)
• Philadelphia Magazine, accord Urban Outfitters et Nation navajo (23 novembre 2016)
• Fondation Ellen MacArthur, A New Textiles Economy (28 novembre 2017)
• Agence européenne pour l’environnement, Circularity of the EU textiles value chain in numbers (26 mars 2025)
• Parlement européen, nouvelles règles sur les déchets textiles (9 septembre 2025)
• Commission européenne, stratégie pour des textiles durables et circulaires (30 mars 2022)
• Debevoise, directive (UE) 2025/1892 (octobre 2025)
• Refashion, communiqué du baromètre 2024 (17 juin 2025)
• FashionUnited, étude ADEME et ObSoCo sur les placards (juin 2025)
• Reporterre, étude ADEME sur les vêtements non portés (26 juin 2025)

Actualizado el 23 de octubre de 2026. Reescritura completa a partir de fuentes consultadas en esta fecha. Varias filas de la tabla se apoyan en Wikipedia o en una sola fuente (zona peatonal de Harajuku, línea Rive Gauche), y el estudio de la ADEME lo recoge la prensa.